Сучасна медицина стверджує, що найбільш сприятлива формула теплового комфорту для житла людини становить у підлоги - 24-26 ° С, а на рівні голови - 20-22 ° С. Такий температурний режим не може бути створений жодним з нагрівальних приладів, традиційно використовуються в звичайних будівлях, будь то радіатор, батарея, обігрівач або конвектор. Правильно з точки зору медицини і фізіологічно комфортне тепло в будинок здатні принести тільки сучасні системи опалення - теплі підлоги.

І якщо в багатоквартирному будинку з центральним опаленням можливо використовувати тільки системи, що працюють на електриці, то в заміському, що зводяться спеціально під потреби його господарів, найкраще застосувати водяну систему.

Відмінність такого обігріву не тільки у створенні комфортної температури, він має ряд і інших позитивних якостей. Так тепла підлога відрізняється від будь-якого звичайного обігрівача тим, що абсолютно не створює конвекційних потоків, а це призводить до того, що в кімнатах практично не буде пилу, що носиться в повітрі. Особливо це важливо для людей, які страждають різними алергічними розладами і дітей будь-якого віку. Незамінна тепла підлога для дитячих кімнат ще й тому, що зазвичай саме на підлозі малюки розташовуються зі своїми іграшками. Жодне килимове покриття не зможе уберегти дитину від холоду, що надходить від непрогрітих перекриттів.

Теплі підлоги розподіляють тепло рівномірно по всьому приміщенню, з направленням вгору до стелі, а не назад, як це відбувається зі звичними системами обігріву. Не створюється духоти і протягів. На рівні ніг людина відчуває приємне тепло, а комфортну прохолоду - в районі голови.

Наступний важливий плюс - система не віднімає жодного сантиметра у корисної площі кімнати, а в інтер'єрі не будуть присутні неминучі атрибути вітчизняного індустріального стилю: радіатори, батареї, конвектори. Треба визнати, що висота кімнати злегка зменшиться, так як підлога припідніметься, приховуючи теплоізолятор і труби. Теплоізолятор необхідний для того, щоб тепло віддавалася вгору, а не йшло в чорнову підлогу.

У порівнянні з іншими теплоносіями вода володіє високою теплоємністю. До того ж водяне опалення може використовувати для нагріву будь-якого види палива (газ, дрова, вугілля, мазут і т.д.). Тому такі системи вимагають значно менших витрат, ніж електричні.

Водяний підігрів володіє ще однією перевагою - можливістю саморегулювання - припинення тепловіддачі після того, як температури повітря і підлоги стають однаковими. Це дозволяє не користуватися спеціальною регулюючою апаратурою в приміщеннях, які потребують підтримки високої точності температури.

Теплі підлоги прийшли до нас з далекого минулого. Ще за століття до початку нашої ери стародавні римляни будували лазні, в яких температура підтримувалася завдяки підлоговому опаленню. Зараз же «теплі підлоги» давно на слуху і випробувані багатьма українцями. Але людина, яка вперше зіштовхнулася з різноманітністю вибору, цілком може розгубитися. Який з типів підлоги вибрати, що буде оптимальніше, безпечніше, а що дешевше?

Наступна перевага - монтаж теплої водяної підлоги можна починати ще на стадії зведення будинку. Хоча проекти водяних підлог більш складні, вони і більш надійні, ніж електричні теплі підлоги. Ресурс такої системи розрахований на 50 років як мінімум. Якщо це буде необхідно, то підлога може бути відремонтована. Вона може обігрівати значно більші площі, але при цьому залишається більш економним в порівнянні з системою електричного обігріву. Початкові матеріальні витрати на монтаж теплої водяної підлоги перевершують оплату установки підлоги електричного, але вони покриваються подальшої вигодою при експлуатації. Тому застосування саме такої підлоги цілком перспективно.

І ще одна перевага водяної підлоги - відсутність іонізаційного випромінювання, обов'язково виникає при використанні підлог із застосуванням електричного кабелю.

Існує дві системи подібних підлог: бетонна і настильна. Вибір конкретної системи залежить від типу балкових перекриттів, від пред'являються до підлоги вимог і конструктивних можливостей приміщення.

Поверх теплої підлоги укладається чистове фінішне покриття, що надає велике значення на вибір температур теплоносія. Всі вживані матеріали мають різну теплопровідність, тому розрахунок повинен відбуватися з обов'язковим урахуванням цього показника.

На сьогоднішній день найбільш поширена. У такій системі різного діаметру (20, 17, 16 або 12 міліметрів) труби заливаються бетоном, після чого не потрібно застосування додаткових розподільників тепла.

Конструктивно знизу вгору бетонна система виглядає наступним чином:

1) Гідроізоляційний шар з поліетиленової плівки 80-100 мкм. 

2) Полістирольні плити з товщиною 20-200 міліметрів і щільністю від 35 мг / м3. Товщина плит залежить від теплового режиму приміщення і тепловтрат підлоги. 

3) Покладена на полістирольні плити арматурна сітка. Зазвичай 150 * 150 міліметрів з прутком 4-5 міліметрів. 

4) Поверх арматурної сітки - труба з кроком в 100-300 міліметрів. Укладається по обраному типу згідно проектному рішенню. До арматурної сітці труб прикріплюється пластиковими хомутами (на 1 погонний метр труби 2-3 хомута). Місця компенсаційних швів захищаються одягненою на трубу гофро-трубою. Петлі теплової труби беруть свій початок і закінчуються без стиків в розподільному колекторі. 

5) По периметру приміщення укладається демпферна стрічка, яка компенсує теплове розширення бетонної стяжки. Застосовується і як компенсаційний шов при монтажі бетонної стяжки на великих площах з кроком в 10 метрів. 

6) Бетонна стяжка, що заливається після укладання петель, заповнення теплоносієм змонтованої системи та її гідравлічних випробувань. Марка бетону - від М-300 і вище, товщина стяжки - від 50 міліметрів. 

7) Фінішне покриття підлоги.

Основна відмінність від системи бетонної - відсутність мокрих процесів. Забезпечує економію часу і надає можливість використовувати систему теплої підлоги відразу після закінчення монтажу. Підходить до будь несучим конструкціям.

У настильних системах рівномірний розподіл тепла між трубами і поверхнею підлоги забезпечують спеціальні алюмінієві пластини, з кроком укладання 300 і 150 міліметрів. У пластин мається профіль, що дозволяє їм щільно прилягати до труб.

При укладанні в якості фінішного покриття звичайного або ламінованого паркету (з товщиною не менше 9 міліметрів) використовують як вологопоглинаючого прокладки спінений поліетилен або картон. Якщо укладається плитка ПВХ, керамічна плитка або лінолеум, то перед цим на алюмінієві пластини кладуться плити ГВЛ.

Подібні схеми укладання повинні при наявності міцної жорсткої підстави. Якщо ж виконання цієї умови неможливо, наприклад, підставою служать дерев'яні балки, прокладені з певним інтервалом, то допустимо скористатися наступним способом.

Простір, що знаходиться між балками, заповнюється утеплювачем, одночасно виконує і звукоізоляційну функцію. Поверхня зашивається бляшаними гофрованими листами. У гофр листів форма зворотного трапеції, кожен лист в новому ряду необхідно при укладанні зігнути таким чином, що б він накладався на попередній. На поверхні листів на відстані 1,5-2 метри розставляються маячки. Висота маяків вивіряється за рівнем - вони будуть служити для орієнтації під час заливки бетонної основи. Поперек гофров з кроком в 30 сантиметрів змійкою розкладаються труби обігріву. Важливо, щоб вони не були зігнуті на радіус, менше зазначеного в документації. Труби фіксуються на аркушах металевими перфорованими стрічками за допомогою саморізів. Також їх можна прикріпити до гофрованих листів електромонтажними скобами відповідного розміру. Труба не вимагає щільного притиску до основи. Цементний розчин укладається по маячкам поетапно, заповнюючи виїмки гофрованих листів.

Незважаючи на те, що це досить складна конструкція, що вимагає акуратності і певних умінь, її цілком можна зібрати самостійно. У кожному конкретному випадку багато чого буде залежати від використовуваного матеріалу, комплектуючих та початкових умов, але принцип монтажу все одно залишиться спільним. Розглянемо його на прикладі укладання теплих підлог зі згорнутих в бухту гнучких мідних труб з пластиковою оболонкою в заміському будинку загальною площею в 150 квадратних метрів.

Робота починається з того, що по краю підлоги укладаються ізолюючі прокладки, а закінчується монтажем опалювальних контурів. Загальна кількість контурів - 13, вони підключаються до 3-х розподільних пристроїв, розташованим на різних рівнях.

Перш, ніж почати монтаж опалення, слід закінчити роботи по штукатурці стелі та стін та встановлення вікон. Основна поверхня чорнової підлоги повинна бути чисто підметена і сухою. Якщо стіни і підлогу приміщення стикаються з грунтом, заздалегідь укладається теплоізоляція. Розподільні пристрої підключаються до опалювальних стояках.

Ізолюючі прокладки, покладені уздовж краю підлоги, будуть компенсувати його теплове розширення і захистять від ударних шумів. Прокладки повинні бути укладені так, щоб запобігти їх поломку на зовнішніх і внутрішніх кутах. Кладуться вони плівкою назовні, потім цією плівкою будуть укриті краю теплоізоляційних плит.

Основа ізолюється залежно від мети розташування кімнати. Для міжповерхових перекриттів достатньо плит з твердого піноматеріиала з товщиною 30 міліметрів. Якщо ж ізолюється підвальне перекриття або зовнішні стіни, то буде потрібно додатковий шар плит такої ж товщини. До того ж плити можуть виступати і в якості матеріалу для вирівнювання основи.

Розкроюються ізоляційні плити таким чином, щоб їх можна було укласти без пропуску впритул до стін і один одному. Якщо плити лежать в два шари, то шари повинні йти врозбіг. У верхньому шарі крайні плити закриваються ізолюючої плівкою, яка запобіжить підтікання під плиту розчину під час влаштування бетонної стяжки.

Після підготовки підстави можна переходити до монтажу труб опалення. Слід пам'ятати, що опалення підлоги монтується раз і назавжди, його не можна переробити при бажанні так, як можна було б вчинити з радіаторної системою. Тому заздалегідь треба вирішити питання про те, чи стане воно єдиним джерелом тепла, чи буде поєднуватися із звичайними батареями, а також те, яким буде фінішне покриття (килимове, ламінат, керамічна плитка і т.д.). Залежно від цих вихідних даних буде визначено оптимальну відстань між трубами, що укладаються в контури опалення та їх діаметр.

Для підключення до розподільного пристрою першої подаючої труби, вона повинна бути зігнута. Перша лінія прокладається уздовж стіни. Перед тим, як провести поворот, труба притискається до підлоги і прикріплюється до нього скобами. Потім труба згинається і переходить в наступну лінію. Через кожні 100 сантиметрів і на кожному повороті труба кріпиться, залежно від обраного способу, вручну або спеціальним степлером. Оптимальним вважається відстань між трубами в 20 сантиметрів, в зонах, що знаходяться поряд з великою площею скління, цей крок зменшується до 10 сантиметрів. Також більш щільно труба вкладається й у місцях, близьких від розподільного пристрою - тут буде досить високий перепад температур між лініями контуру (прямого та зворотного).

Перед закріпленням ділянки труби, він повинен бути ретельно виставлений, ні в якому разі не можна натягувати трубу.

Опалювальний контур суміжного приміщення вимагає приблизно цілої бухти труби (50 метрів). Вільний кінець трубопроводу розміщується за стіною. Завершується монтаж першого контуру другого бухтою, що з'єднує кінці труби. Таким чином, укладається лінія подачі, слідом за якою необхідно прокласти зворотну лінію від розподільного пристрою.

Велике приміщення вимагає укладання декількох контурів, тому попередньо необхідно визначити оптимальну схему розкладки труб. У розглянутому випадку опалення є 4 контуру, тобто від розподільного пристрою простягається по 4 подавальних і зворотних лінії. Укладання труби починається з контуру, який найбільш віддалений від розподільного пристрою.

Може бути обрана одна з найбільш поширених схем укладання: звивиста або дворядна. При звивистій схемою лінії прокладаються самостійно. Дворядна схема передбачає, що відведення та лінію подачі будуть проходити паралельно. При дворядній схемі, нагрів відбувається більш рівномірно, на ньому не позначається різниця між температурою води в лініях (подаюча - 45, зворотна - 36). Так само ця схема майже скрізь вимагає вигину труби в 90 градусів, а це дозволяє згинати мідні труби вручну. Розворот на 180 градусів потрібно в середині опалювального контуру. Загальна довжина контуру не може бути більше 100 метрів.

Окремо необхідно розглянути процес з'єднання труб. Їх торці акуратно обрізаються для стикування один з одним. З кінців труб знімається ізоляція, задирки прибираються калібрувальним інструментом. Кінець однієї з з'єднуються труб задають вшир і отримують подобу муфти, в яку вставляється друга труба. Остаточне з'єднання роблять за допомогою пайки.

Після охолодження місця пайки контур опресовується. Якщо система працює справно, можна приступати до її заливанні цементно-піщаною стяжкою, висота якої не повинна бути менше 3 сантиметрів. У випадках, коли підняти підлогу навіть на таку висоту неможливо, можна скористатися спеціальними надтонкими сумішами для заливання теплої підлоги. Після того, як цементно-піщана стяжка буде укладена, виходить монолітна підстава, в яке вмонтовані труби.

Труби підключаються до магістрального трубопроводу за допомогою перехідників або, якщо це необхідно, щитків-автоматів, датчик яких закладається в стягуванні між трубами.

Після того, як система піддалася перевірці, а стяжка висохла, монтується підлогове покриття. Використовувати можна практично будь-який матеріал: пилений камінь, керамограніт, керамічну або кам'яну плитку, лінолеум, ламінат, паркетну дошку і т.д. Однак слід пам'ятати, що покриття з деревини при високих температурах може жолобитися.

На цьому процес монтажу теплої водяної підлоги завершений.

Якщо в будинку застосовується система з водяним теплою підлогою, господарям необхідно дотримуватися деяких правил безпеки та інструкції:

Система управління обігрівом не повинна зазнавати змін без інструкцій фахівців.

Для уникнення появи тріщин нагрів теплих підлог, встановлених тільки що, слід здійснювати поступово.

Не рекомендується доводити роботу системи до високих температур (понад 45 градусів).

Слід враховувати константу періоду теплової інерції, зміна температури відбувається поступово (порядку 6:00 в залежності від конструкції системи і покриття). Будь-які модифікації налаштувань виробляються поступово. Некоректні та несвоєчасні зміни в роботі приведуть до істотних коливань температури протягом усього дня.

З цієї ж причини не рекомендується використовувати в колекторах системи термостатичні змішувачі.

Не варто відключати джерело живлення різко. Повторне включення системи може здійснюватися не раніше 8:00 після відключення.

Якщо система розрахована не тільки на обігрів, а й на охолодження, необхідно враховувати, що охолоджуючі теплі підлоги повинні відповідати типу фінішного покриття і мати певну структуру.

Щоб уникнути появи конденсату, рівень температури подається в систему води повинен відслідковуватися

Охолоджуючу теплу підлога краще не використовувати в кухнях, ванних кімнатах і інших подібних приміщеннях.

Пробний запуск теплої водяної підлоги проводиться перед початком нанесення стягивающего покриття, а перший робочий запуск - тільки через 3 тижні після його укладання.

Якщо перший запуск проводиться в холодну пору року, необхідна установка налаштування поступового нагрівання. Так у перший день система працює 2:00, а потім цей час збільшується, поступово досягаючи гранично необхідною.