Ті, хто стикався з необхідністю самостійного ремонту, знають, часом наскільки важким буває процес підготовки поверхонь, що передує обробці. Важко демонтувати плитку для підлоги, видаляти фарбу, особливо якщо вона нанесена дуже тонким шаром на неоштукатурену плиту і, якщо вона колись була дуже якісною. Прикро навіть думати про необхідність такої роботи, тому що вона не сприймається як ремонт, результати її не особливо радують, адже обшарпані стіни виглядають не дуже естетично, а безлад і бруд є незмінними супутниками очищення поверхонь. Але видаляти стару фарбу все ж потрібно, і зараз ми розглянемо найефективніші і доступні способи як це зробити.

Для того, щоб з'явилася тверда мотивація необхідності очищення поверхонь, необхідно розуміти, що основна причина, по якій своєчасне видалення старих покриттів є обов'язковим, полягає в тому, що це забезпечує, в подальшому, повноцінне зчеплення основи з новим матеріалом, що наноситься на поверхню. Стара фарба значно перешкоджає адгезії, незалежно від застосовуваних способів обробки. Чи здатні напівзаходи бути альтернативою?

Беручи до уваги важкість процесу очищення, деякі люди намагаються всіляко його обійти і просто залишають все як є, деякі обмежуються напівзаходами:

Однозначно, залишати покриття не можна! Це може привести до того, що всі подальші оздоблювальні роботи можуть бути зведені до нуля, оскільки в будь-який момент знову змонтоване покриття може просто відшаруватися від стіни і впасти. Можливо, звичайно, що все обійдеться благополучно, але це дуже нерозумний ризик.

Агресивний зміст типу «Бетоноконтакт» ефективні в тому випадку, якщо фарба глибоко вбралася в стіну. Якщо ж фарба вже почала відшаровуватися, то застосування такої грунтовки недоцільно. Шорсткість у верхнього шару, звичайно, з'явитися, але міцніше від цього він не стане. Крім того, якщо до поверхні стіни дуже близько розташована арматура, то застосування таких агресивних складів може провокувати корозію металу.

Насічки здатні значно підвищити зчеплення поверхні з новим матеріалом. Обробляти стіну потрібно дуже якісно: насічки повинні бути досить глибокими і їх повинно бути дуже багато. Ручним інструментом робити таку роботу фізично дуже важко, виправданим вибір такого методу може бути лише для невеликих приміщень: ванни, туалету. Великі площі обробити таким методом вкрай важко, але він незамінний в погано провітрюваних місцях, коли не можна застосовувати хімію. Найзручніше насічки робити сокирою, нею же можна і зчищати фарбу. Після виконання насічок, поверхню необхідно скропити з пульверизатора водою і потім вже зчищати фарбу сокирою або посиленим скребком. Вибравши оптимальний кут нахилу інструменту, можна досить добре очистити стіни.

При бажанні зробити ремонт якісно від початку до кінця напівзаходами обмежуватися не варто, оскільки є багато інших, ефективних методів, що гарантують відмінний результат.

Фахівці застосовують різні способи, у кожного є свої переваги і недоліки. Всі відомі сьогодні методи прийнято ділити на три групи:

Очищення старої фарби з поверхні за допомогою різних хімічних реактивів і називають хімічним методом. Полягає він в нанесенні реактиву на поверхню, витримці певного інструкцією часу і очищення податливого шару. Склад можна наносити валиком, пензлем або губкою, очищають розм'якшений шар шпателем, металевою щіткою або скребком. У тому випадку, якщо з першого разу не вдається досягти потрібного результату, процедуру необхідно повторювати кілька разів.

Переваги цього способу: не потрібно витрат значно фізичної сили; досить швидко можна очистити поверхні.

Недоліки полягають в тому, що: є небезпека отруєння, оскільки всі застосовувані склади високотоксичні; реактиви коштують дорого, крім тих, які можна приготувати самостійно; потрібна спеціальна утилізація знятої фарби разом з хімікатом. Більшість використовуваних для роботи інструментів приходять в непридатність: агресивний склад роз'їдає не тільки кисті і валики, але навіть метал.

1) Працювати можна тільки в добре провітрюваному приміщенні. 

2) Неприпустимо знаходження в приміщенні дітей, вагітних жінок, людей з алергічними захворюваннями і домашніх тварин, як в момент проведення заходів, так і після них. Приміщення стає безпечним тільки тоді, коли запах з нього повністю вивітриться. 

3) При роботі з хімікатами необхідно застосовувати індивідуальні засоби захисту: окуляри, спеціальні рукавички і щільний комбінезон. 

4) Не можна допускати попадання реактивів на шкіру і слизові. 

5) Неприпустимо зливати залишки реактивів в побутову каналізацію.

З дерев'яної підлоги фарбу можна видалити, змочивши його водою і засипавши товстим шаром кальцинованої соди. Волога кальцинована сода повинна залишатися на підлозі близько доби. Щоб вона не висохла, поверхню накривають мішковиною і періодично поливають покриття водою. Розбухлу фарбу очищають скребком або шпателем, вона стає податливою і дуже вузький, тому потрібно працювати двома шпателями: одним зчищати фарбу разом з содою з підлоги, а іншим очищати робочий шпатель.

Непогано діє і така суміш: негашене вапно потрібно змішати з водою, а потім з кальцинованою содою або карбонатом калію (вуглекислим калієм) в пропорціях: 1,2 кг сухої вапна або пушенки на 400 г кальцинованої соди або вуглекислого калію. Суміш наносять на поверхню і витримують 6-12 годин до утворення м'яких бульбашок, які легко знімаються шпателем. Необхідно дотримуватися обережності при роботі з цими компонентами, захищати очі, дихальні органи і руки.

Використовують також рідке скло в якості реактиву, в даному випадку рідке скло наносять на пофарбовану поверхню і дають добре висохнути. Утвориться батіг зі скла відшаровується разом з фарбою. Якщо не вийшло з першого разу видалити всю фарбу, процес слід повторювати до повного її видалення.

Застосування будівельного фена для демонтажу старого фарбового покриття - метод досить поширений. Для нього, апріорі, перш за все, потрібен будівельний фен. Його можна замінити на фольгу і праску, але ця саморобка працює лише на рівних площинах. Процедура полягає в тому, що стіну добре прогрівають феном (праскою через фольгу) і зчищають размягченну фарбу скребком або шпателем. 

Цей спосіб ідеальний в умовах, коли не можна допускати вібрацію і механічне навантаження, наприклад, для вікон, засклених дверей і т.п.

Переваги термічного методу: нетрудомісткий спосіб, досить ефективний, менш небезпечний, ніж хімічний. 

Недоліки: при нагріванні пофарбованої поверхні виділяються токсичні речовини і їдкий запах.

Запобіжні заходи: 

1) Працювати в добре провітрюваному приміщенні без дітей, вагітних жінок і домашніх тварин. 

2) Використовувати індивідуальні засоби захисту: термоперчатки, окуляри, респіратор. 

3) Дотримуватися заходи безпеки при роботі з електроприладами. 

Будівельний фен ефективний для роботи з деревом, справляється і з металевими поверхнями, але бетонну і цементну основу обробляє менш результативно.

Використання механізмів при очищенні поверхонь - найбільш ефективний спосіб і не токсичний. Він загрожує утворенням великої кількості пилу, проникненням її навіть через незначні щілини і поширенням на далекі відстані. Тому, якщо ремонт проводиться без задіяння всіх приміщень, необхідно організувати заходи із знепилювання і ізоляції чистих кімнат. 

Болгарка (кутова) з широким колом дуже ефективно і швидко очистить поверхню, але звичайна модель настільки пильна, що роботу доводиться виконувати з великими перервами, оскільки пропадає видимість і потрібно чекати, поки осяде пил. Можна розбризкувати воду, це дає певний позитивний ефект.

Кутошліфувальна машина, оснащена металевою щіткою - ще один ефективний інструмент, але також дуже запорошений.

Проводити роботи з очищення фарби за допомогою болгарки рекомендується в добре провітрюваному приміщенні, інструмент потрібно водити по поверхні обережно, не заглиблюючи його в порожнину плити, а лише прибираючи фарбу.

Сучасне обладнання типу вуглошліфмашини забезпечена вбудованим пилососом. Така машинка ефективно прибере фарбу, при цьому не буде пиліть. Якщо є можливість, то краще найняти фахівця, що володіє таким обладнанням.

Перфоратор з різними насадками є альтернативою болгарки. Існує кілька варіантів застосування перфоратора:

1) Перфоратор (ударну дриль) з лопаткою використовують в режимі «Удар без свердління». Щоб вибрати оптимальний кут нахилу лопатки, потрібно поекспериментувати, пройшовшись по поверхні стіни кілька разів. 

2) Використання ланцюгів в якості насадок для перфоратора також дозволить видалити фарбу. Існує дві конфігурації ланцюгів, спеціально розрахованих на очистку поверхонь. У разі самовільного видаленні одного з ланок одного ланцюга, з іншого, врівноважує ланцюга також необхідно зняти 1 ланку. Роботи можна продовжувати до тих пір, поки кожна з ланцюгів має 3-ма ланками (не менше). Ланцюги не виробляють дуже багато пилу, вони відривають фарбу шматочками. Шматки можуть відлітати з великою силою і поранити незахищені ділянки тіла. Тому потрібно надягати для роботи щільний захисний одяг. 

3) Якісно може очистити стіну і перфоратор з насадкою «коронка по цеглині». 

Перфоратором можна очистити масляну фарбу з дерев'яної, бетонної і металевої поверхонь.

Працювати необхідно в захисних рукавичках, окулярах і респіраторі. Головний убір і закритий одяг захистять тіло від попадання пилу і гострих частинок фарби.

На вибір методу очищення впливає тип поверхні, яку необхідно обробляти, різновид фарби, міцність її зчеплення і кількість нанесених шарів. 

Перед тим, як зупиниться на якомусь варіанті, рекомендується поекспериментувати на невеликій ділянці. Починати краще з найбільш ефективних, але менш небезпечних безпечних методів. Найскладніше видаляти масляну фарбу, нанесену на неоштукатурену бетонну плиту, зі стелі.

У тому випадку, якщо поверхня знову планується покривати акриловою фарбою, то стару можна і не знімати. Якщо ж необхідно видалити її, то можна це зробити жорсткою металевою щіткою або крупнозернистою грубою наждачкою, зафіксованої на дерев'яному бруску або тертці. Хороша акрилова фарба, як правило, добре тримається на поверхні і якщо не виходить очистити її щіткою або наждачним папером, то можна скористатися одним з методів для очищення масляної фарби, описаних вище.

Водоемульсійну фарбу і вапно зі стелі і стін знімають шпателями. Під рукою краще мати 2-3 шпателя різного розміру і шпатель-шкребок для особливо важких зон. Така робота не дуже важка, але втомлива, оскільки просувається дуже повільно. Щоб убезпечити себе від потрапляння пилу і пошкодження рук, необхідно працювати в головному уборі, респіраторі, окулярах, рукавичках і захисному одязі.

У тих випадках, коли не допоміг жоден з методів, і фарба залишається на місці, потрібно просто відступитися. Це означає, що фарба вбралася в поверхню і частково перейняла властивості підстави, це означає, що вона не буде перешкоджати зчепленню нового матеріалу з основою.