У старих будинках можна зустріти, в основному, підлоги трьох видів:

По черзі розглянемо всі варіанти підлог і можливості вирішення проблем.

Якщо залита плита знаходиться в хорошому стані, не руйнується і не має тріщин, то ремонт їй потрібен мінімальний. Досить зробити стяжку за рівнем і все. Якщо спостерігається розкладання бетону (він починає нагадувати сильно утрамбований пісок) або є розломи, то переробка просто необхідна. У першому випадку було заощаджено цемент або він був поганої якості, у другому - неправильно зроблене підстава. 

Видалити стару заливку можна за допомогою кувалди або відбійного молотка. Великих проблем виникнути не повинно. Неущільнений бетон дуже легко розламується, а про пластифікатор тоді ще й не чули.

Перш ніж заливати нову плиту, варто вирішити, який «пірог» буде робитися, оскільки утеплити підлоги можна декількома способами. У будь-якому випадку, доведеться робити підставу. Його рівень і структура залежать від варіанту утеплення і товщини заливки.

- Підлога на «газосилікатній подушці». Спочатку розрівнюється і утрамбовується грунт всередині фундаменту. Потім насипається піщана подушка, товщиною 12 - 15 см. Подушку з чистого піску потрібно пролити водою і утрамбувати, але можна використовувати досвід укладання тротуарної плитки. Пісок змішується з цементом в пропорції 7 до 1, при мінімумі води. Готується, так званий, «сухий» розчин. Його консистенція нагадує мокрий пісок, тобто він легко розсипається в руках. Але при розгладженні його кельмою, зверху виступає вода, і поверхня починає нагадувати звичайний розчин. Він насипається шаром 15 см. Потім шар необхідно ущільнити. Це можна зробити за допомогою дерев'яного бруса і кувалди, оскільки вібромашина коштує недешево. Буде потрібно брус перерізом 10 на 15 см і довжиною рівній ширині кімнати. Брус укладається на засипку і простукується кувалдою по всій довжині. Якщо брус втоплюється нижче необхідного рівня, то необхідно підсипати в цьому місці ще суміші, або видаляємо її в протилежному випадку. Не зайве буде зауважити, що всі відсипання потрібно робити за рівнем. Потім укладається шар газосилікатних блоків. Спосіб їх укладання ідентичний роботі з тротуарною плиткою. Кожен блок осаджується киянкою. Простукувати треба через дерев'яну прокладку, оскільки газосилікат можна легко пошкодити. Після ущільнення цього шару, заливається бетонна стяжка товщиною 12 - 15 см. Цей спосіб важкувато знайти в будівельних довідниках. Він з'явився з бажання заощадити і господарського погляду на залишки будматеріалів. Незважаючи на нестандартність рішення, цей варіант утеплення підлог непогано працює.

- Бетонна підлога з теплоізолюючим прошарком. Для цього виду підлог підставу готується без додавання цементу. Оптимальним матеріалом для відсипання є гравій, але в більшості місць він недоступний. Тому застосовується пісок з додаванням дрібного щебеню. Відсипання робиться товщиною не менше 15 см. Після ущільнення, на неї заливається шар бетону близько 12 -15 см. Потім заливку залишають до повного висихання. Наступним кроком є ​​настилка шару з піноплекса. Зверху нього робиться стяжка товщиною 6 - 8 см з армуванням металевою сіткою.

При виготовленні бетонних підлог слід виключити їх з'єднання зі стінами, крім фінішної стяжки, що вирівнює. Для цього досить шару піноплекса між заливкою і стіною. Його не треба витягати після застигання розчину.

Дерев'яні підлоги 

Дуже рідко ремонт дерев'яних підлог полягає в заміні пари дощок або підгнилої лаги. Зазвичай він заключається в повній заміні на нову підлогу, що є найкращим варіантом. Тому, починаючи ремонт, варто бути до цього готовим. Перед тим, як починати роботу бажано перевірити стан підлог. Пошкодження, завдані комахами, бувають нечасто і носять, зазвичай, локальний характер. В даному випадку можна обійтися заміною елементів. Гірше, якщо виявляться сліди грибка. Він може знищити пів за пару років. В цьому випадку краще повністю замінити підлогу і частини зрубу, на яких є сліди пошкоджень. Інші елементи потрібно обробити засобами, які б перешкоджаюли розвитку грибка. Втім, це слід зробити і з новими деталями. Грибок свідчить про недостатню вентиляцію. Частою помилкою є переконання, що віддушини в фундаменті призводять до промерзання підлги. Навпаки, вони сприяють просихання простору під будинком, а додатковий повітряний прошарок під підлогою непоганий бар'єр холоду. Якщо в фундаменті душників немає, то бажано їх зробити, передбачивши можливість перекривання їх на зиму. Простої заслінки може бути недостатньо. Можна використовувати брезентовий мішок, наповнений пінопластовою крихтою (кульками). Віддушини влаштовуються так, щоб був вільний приток повітря під будинком.

Дерев'яні підлоги також не повинні зв'язуватися зі стінами. Їх основою є лаги, що опираються на фундамент або на окладних вінець. Якщо після розтину підлог виявляється, що фундамент зроблений врівень зі стінами, то доведеться додатково викласти або залити опорні тумби. Їх роблять на глибину занурення фундаменту, поєднуючи з ним шматками арматури, вставленої в пробурені в фундаменті отвори. Отвори буряться під кутом до поверхні. Лаги повинні спиратися тільки кінцями. Не можна робити додаткові тумби посередині, виключаючи повноцінний фундамент. Через різницю просадки, вільно стояча тумба може привести до здуття підлог.

Перетин лаг вибирається виходячи з ширини прольоту і відстані між ними. У продажу є дошка товщиною від 28 до 40 мм, тому відстань між лагами робиться в межах одного метра, від 0,8 до 1,2 м. Тоді перетин буде (ширина прольоту - перетин лаги): 2 м - 8 на 12 см , 3 м - 10 на 15 см, 4 м - 10 на 20 см, 5 м - 15 на 20 см, 6 м - 15 на 25 см. Для виготовлення лаг можна використовувати цілісний брус або зшиті разом дошки товщиною 50 мм. Для утеплення підлогу робиться подвійнию. Збоку лаг, внизу, прибиваються черепні бруски. На них настилається чорнова підлога. На нього піде будь-який матеріал - горбиль, некондиційна дошка і т. д. Потрібно дотримуватися тільки кілька умов: на матеріалі не повинно бути слідів гнилі, видимого зараження комахами і при укладанні слід ретельно видаляти залишки кори. На чорнову підлогу настилається пароізоляція і укладається утеплювач. Можна використовувати будь-які види мінеральної вати. У неї, правда, є одна неприємна особливість - вона добре вбирає воду і утримує її. Тому, після прориву водопроводу, доведеться повністю розкривати підлоги і міняти утеплювач. Цього можна частково уникнути, якщо використовувати керамзіт. Паро-гідроізоляцію під нього не настилають, і вода вільно проходить наскрізь. При цьому варіанті потрібно використовувати більш товсті лаги або зменшити відстань між ними. Після настилання чистової підлоги його залишають в такому вигляді на деякий час для вирівнювання вологості дошки для підлоги. Можливо, його доведеться перестилати для видалення щілин. Поки підлога вистоюється, можна вести обробку стін. При дерев'яних підлогах стіни краще оштукатуривать, оскільки небажано прив'язувати до них обрешітку під гіпсокартон. Для подальшого монтування підлогових покриттів, чистову підлогу затьмарюється листами фанери або ОСБ.

Всупереч розхожій думці, на дерев'яну підлогу легко укласти кахельну плитку. Для цього на плити ОСБ укладається водостійкий гіпсокартон товщиною не менше 12 мм, і ретельно закріплюється саморізами. Його поверхня обробляється просоченням і на нього наклеюється плитка. Під гіпсокартон можна укласти інфрачервона тепла підлога. Для затирки зазорів між плиткою, в даному випадку, краще використовувати силікон. Він еластичний і створює велику герметичність швів.

Такі підлоги краще замінити при першій слушній нагоді. Термін їх експлуатації обмежений тільки стійкістю деревини, але щось путнє зробити з ними не можна. Можна залишити цей варіант із засипанням фундаменту, але лаги повинні спиратися на фундамент, а не на засипку. Чорнові підлоги робити не обов'язково, тільки слід влаштувати повітряний прошарок між підлогою і засипанням. Віддушини теж не потрібні. Цей спосіб швидкий і недорогий, але за якістю вельми поступається першим двом.