Коли приходить час зробити в туалеті ремонт, в більшості випадків потрібно замінити не тільки дизайн приміщення і санфаянс, але й провести повну або часткову заміну водопровідних і каналізаційних труб. У статті мова піде про те, як зробити капітальний ремонт туалету своїми руками.

Для проведення підготовчої роботи та самого ремонту, потрібно:

Якщо ремонт туалету своїми руками планується капітальний, то роботи починають з видалення старої сантехніки (унітаза, раковини і ванни, якщо санвузол суміщений).

Незалежно від того, проводяться роботи в квартирі багатоповерхового будинку або в приватному будинку, в першу чергу треба повністю перекрити холодну і гарячу воду. Після цього прибирають раковину і унітаз. Другий бажано знімати в останню чергу і в кінці робочого дня встановлювати назад, щоб була можливість користуватися ним.

Переконавшись, що вода не надходить по трубах (досить відкрити всі крани) з зливного бачка зливають всю воду. Якщо цього не зробити, вона витече на підлогу.

Найчастіше раковини в туалеті монтують на кронштейни, які прикріплені до стіни. Але іноді їх роблять з декоративними п'єдесталами, закривають труби і злив. У цьому випадку спочатку треба демонтувати його, відкрутивши кріплення у підлозі. Потім під раковину підставляють тазик і відкручують сифон, як правило, з нього при цьому виливається деяка кількість води. Отвір, що утворився в каналізаційній трубі рекомендується щільно заткнути ганчір'ям. Це захистить від появи неприємного запаху в приміщенні.

За допомогою газового ключа відкручують шланги водопостачання, за якими йде вода до раковини. І тільки тепер можна зняти саму раковину із змішувачем.

Демонтаж унітазу починається з відключення його від шланга, що подає воду в бачок. Після чого, в залежності від установки, його відкручують від підстави або знімають з кронштейнів.

Забирають трубу, яка веде безпосередньо до каналізаційного зливу. Навіть якщо унітаз буде встановлюватися повторно, цей елемент краще відразу викинути і придбати новий.

Унітаз відкручують від підлоги. Якщо він був посаджений тільки на саморізи і герметик, то досить його злегка розгойдати, після чого він легко відокремиться від підлоги і можна його прибирати. Нерідко, в старих будинках унітази монтувалися на бетонний розчин, тут без покупки нового вже не обійтися, так як акуратно зняти його не вдасться.

Ряд сучасних оздоблювальних матеріалів, призначених для ремонту туалету та ванної кімнати передбачає використання обрешітки, а отже, на перший погляд немає необхідності у видаленні старих покриттів. Але за час служби вони могли увібрати в себе неприємні запахи і в тріщинах з'явитися цвіль. Якщо ж облицювання планується матеріалом, який кріпиться за допомогою клею, то якісна підготовка підстави просто необхідна.

Керамічну плитку зручно знімати перфоратором із спеціальною насадкою. Або ж збивати молотком і стамескою, але це дуже тривалий процес.

Пофарбовані стіни попередньо нагріваємо будівельним феном, поки фарба не почне пузиритися, після чого її здирають шпателем. Або ж без нагріву зчищають болгаркою із залізною щіткою.

Для зняття штукатурки її треба добре намочити з пульверизатора водою. Коли вона досить розмокне, її зчищають шпателем.

Шпалери знімаються аналогічно штукатурці. Але намочити їх можна не просто водою, а спеціальним складом, який продається в будь-якому будівельному магазині. Після його вбирання, старі шпалери легко відходять від стіни.

Закінчивши зі стінами, приступаємо до очищення підлоги.

Плитка на підлогу знімається так само, як зі стін, за допомогою перфоратора або зубилом. Потім поверхню очищають шліфмашинкою від дрібних шматочків, домагаючись абсолютної гладкості.

Якщо бетонна підлога зовсім стара, в тріщинах і кришиться, то бажано зняти верхній шар і заново залити.

Для усунення невеликих нерівностей немає необхідності робити повноцінну бетонну стяжку, досить зробити тонкий шар наливної підлоги.

В кінці демонтажних робіт весь пил вичищають будівельним пилососом.

Для таких приміщень, як туалет або ванна кімната, рекомендується застосовувати антисептичну грунтовку глибокого проникнення. Вона не тільки поліпшить адгезію плиткового клею з поверхнею, але і захистить стіни від цвілі і грибка.

Наносять її в 2 шари, з повним висиханням попереднього.

Навіть якщо туалету не суміщений з ванною, в ньому необхідно зробити якісну гідроізоляцію підлоги. Це пов'язано з тим, що в приміщенні проходять каналізаційні та водопровідні труби, і в разі аварійної ситуації затоплення не уникнути.

Для підлоги в туалеті найзручніше використовувати рідку гідроізоляцію, яку наносять пензликом. Її так само треба робити в 2-3 шари з заходом на стіни в 10-15 см. Найбільш уразливі місця стиків підлоги і стін, в ці місця бажано укласти на ще не застиглий гідроізоляційний склад спеціальну стрічку.

Коли гідроізоляція підлоги закінчена і повністю просохла, починають міняти труби.

На зміну металевим трубам вже давно прийшли пластикові та металопластикові аналоги. Тому якщо в будинку встановлено ще старі труби, їх треба замінити на стадії ремонту. Щоб у разі аварії не довелося в терміновому порядку демонтувати нове облицювання для ремонту або заміни водопроводу.

Щоб повністю провести їх заміну, слід демонтувати всі труби аж до того місця, де зроблена розводка для конкретної квартири. Не завжди це легко зробити самостійно, краще викликати сантехніка.

Надалі робота не складе труднощів, треба просто замість старих труб монтувати нові за аналогічною схемою. Складніше, якщо планується впровадження нових приладів, таких, як бойлери або очисні стаціонарні модулі.

Пластикові труби легко ріжуться спеціальними ножицями. Для їх кріплення між собою використовуються фітинги, внутрішній діаметр яких дорівнює внутрішньому діаметру труб. Спочатку труба відрізається по потрібному розміру, після чого один її кінець вставляється в спеціальний паяльник і відразу ж на другий кінець цього паяльника нанизується фітінг. Він оплавляє їх зсередини, після чого треба дуже швидко їх стягнути і з'єднати один з одним.

Після розведення труб залишаються відкритими їх фітинги, для запобігання попадання в них будівельної бруду на всі виходи тимчасово ставлять заглушки.

Сучасні труби бувають сірого або білого кольору (другий варіант майже вдвічі дорожче). Виглядають вони досить естетично, але все ж, рекомендується зробити для них декоративний короб, який в подальшому може служити зручною підставкою.

Короб являє собою каркас з обшивкою вологостійким гіпсокартоном.

Для каркаса підійдуть дерев'яні рейки товщиною 2 см або металевий профіль. Вони нарізаються за потрібними розмірами і відразу ж кріпляться до підлоги і стін. Навіть невеликі елементи треба перевіряти рівнем.

Для водопровідної розводки (для раковини або пральної машини) такий короб розташовують по низу стіни. Для каналізаційних роблять вертикальний в кутку приміщення або прямо за унітазом.

Кожен короб повинен мати спеціальне вікно, яке в разі аварії надасть доступ до важливих вузлів системи. Зручно, коли замість обшивки гіпсокартоном і подальшого облицюванням його плиткою, його зашивають прямо по каркасу пластиковими панелями. В цьому випадку його можна швидко і легко повністю розібрати.

Для обшивки каркаса короба підійде вологостійкий гіпсокартон або фанери. Фіксуються вони саморізами. При нарізці краї повинні бути рівними, щоб в результаті утворювалися правильної форми кутові стики.

Якщо він буде облицьовуватися плиткою, то досить просто обробити готовий короб ґрунтовкою. Якщо планується нанесення штукатурки, фарби або шпалер, то треба зашпаклювати всю поверхню, при цьому арміруя кожен стик матеріалу серпянкой.

Незважаючи на те, що в туалеті вологість значно нижче, ніж у ванній кімнаті або в суміщеному санвузлі, для його обробки все одно прийнято вибирати вологостійкі оздоблювальні матеріали. Головним чином це пов'язано з тим, що стіни з часом вбирають в себе неприємні запахи і повинна бути можливість періодично мити їх. Особливо це стосується маленьких туалетів, так як в сучасних приватних будинках ці кімнати мають велику площу і не рідко доповнюються вікном. Найбільш популярні види оздоблювальних матеріалів для ремонту туалету в типовій хрущовці:

Пластикові панелі для туалету це економічний і швидкий варіант обробки туалету. До недавнього часу головним їх недоліком була низька естетична привабливість, але сьогодні вибір таких матеріалів дуже широкий. Сучасні панелі не тільки імітують малюнок матеріалів, але також повторюють рельєф і структуру. Високоякісний друк малюнка дозволяє створити по-справжньому красиві інтер'єри.

Переваги ПВХ панелей:

В першу чергу вимірюють площу стін туалету за вирахуванням дверного отвору. Також враховують потрібну кількість матеріалу для обшивки коробів, якщо вони є. Крім самих панелей, потрібно докупити добірні елементи (з'єднувальні профілі, кути, плінтуси і т.д.).

На підготовлені стіни, роблять обрешітку з горизонтально розташованих рейок або металевого профілю. Чим частіше їх розташувати, тим жорсткішою вийде облицювальна конструкція. На цьому ж етапі, при необхідності, роблять заставні з дошки або металу в тих місцях, де буде кріпитися навісні шафи, дзеркала і т.д.

Нерідко квартири в старих будинках грішать нерівними стінами і стелями, тому рекомендується відміряти довжину кожної панелі. Зайве відрізається будівельним ножем або болгаркою. Перша панель кріпиться починаючи з кута. Фіксують її на маленькі саморізи з прес-шайбою таким чином, щоб панель прикріпилась міцно, але не перекосило через занадто глибоке закручування.

Наступна панель просто вставляється в уже прикріплену. Завдяки кріпленню паз / шип, виходить домогтися безшовного ефекту, звичайно, якщо малюнок дозволяє це зробити.

В самому кінці робіт кути закриваються спеціальними пластиковими доборами, а місця з'єднання стін з підлогою та стелею плінтусами.

Для кріплення ПВХ панелей на стелю потрібно створення принципово інший каркас, ніж для стін. Треба створити підвісну конструкцію.

До стелі з кроком в 50 см кріпляться металеві перфоровані підвіси уздовж стелі. До них, в свою чергу, прикріплюються легкі бруски розміром 2х2 см. Або по периметру туалету прикручується профіль з відступом від стелі в 3-5 см і до нього вже кріпляться поздовжні напрямні.

В отриманому під стелею просторі розташовують всі комунікації, роблять проводку під майбутнє освітлення і вентиляцію.

Монтаж самих панелей нічим не відрізняється, їх також починають кріпити з одного з країв, вставляючи кожну наступну за допомогою передбаченого з'єднання.

Коли доходять до того місця, де буде розташовуватися освітлювальний прилад, отвір під провід акуратно вирізається гострим ножем. По діаметру воно повинно бути трохи менше, ніж декоративна накладка лампи.

Найбільш часто зустрічається вид оздоблювального матеріалу в туалеті - це керамічна плитка. Благородні дизайни і відмінні характеристики, зробили керамічну плитку незамінною в обробці приміщень з передбачуваною високою вологістю.

Купити її можна в різних цінових категоріях і різного розміру. Залежно від розміру туалетної кімнати, вибирають або великоформатну плитку, або мозаїку. Також красиво буде виглядати комбінація різних розмірів, текстур і квітів.

До недоліків відносять лише складність виконання робіт самостійно, якщо немає досвіду і велика кількість бруду при ремонті.

Так як плитка кріпиться безпосередньо на стіни, спочатку для всіх комунікацій штроблять канали. Заклавши в них дроти, зверху замазують шпаклівкою.

Далі йде шар грунтовки з протигрибковими добавками. Сохне вона швидко, але наносити краще не менше 2 шарів.

Якщо керамічна плитка кріпиться на бетонну основу, то можна відразу починати клеяти. Якщо в якості підстави виступає гіпсокартон, то адгезію з ним слід поліпшити за допомогою спеціальної суміші - бетонконтакт. Це густа грунтовка, в складі якої присутній крупнозернистий пісок. У підсумку, після висихання, утворюється шорстка поверхня. Його наносять в 1 шар.

Для першого ряду плитки треба прикрутити стартовий металевий профіль по периметру всієї кімнати. Обов'язково ретельно вирівняти його будівельним або лазерним рівнем.

Клей для плитки продається в сухому вигляді, розмішувати його потрібно невеликими порціями (так, щоб встигнути витратити весь заміс протягом півгодини). Для цього в ємність з водою насипають клей і не перестаючи перемішують дрилем або шуруповертом зі спеціальною насадкою. Коли досягнута потрібна консистенція, його залишають доходити буквально на 5-10 хв.

Готовий клей рівномірно розподіляють на невелику ділянку зубчастим шпателем, починаючи знизу, від заставної, і вгору. Першу плитку кріплять в кутку, відразу ж ставлять сусідню, відірюючи рівність шва хрестиком або сірником. Хрестики повинні встановлюватися перпендикулярно стіні, а не заглиблюватися в клейовий розчин. Таким чином заповнюють всю площу. Бічні плитки треба заміряти заздалегідь і зайве відрізати плиткорезом. Працювати ручним агрегатом досить складно, дуже часто бувають відколи або нерівні краї.

Кутові стики навряд чи вийде зробити ідеально, якщо немає досвіду роботи з керамічною плиткою. Але їх можна буде закрити спеціальними декоративними кутником.

Проходити всю стіну від низу до верху за 1 раз не рекомендується, через велику вагу кожної плитки. Тому зробивши 3-4 ряди (залежно від її розміру) треба залишити на добу, щоб вона просохла і схопилася зі стіною.

Закінчивши з укладанням плитки, чекають пару днів, щоб вона повністю зміцнилася. Потім прибирають всі хрестики, а шви заповнюють цементною затиркою. Вона також сохне дуже швидко, тому розводити її треба потроху. Для нанесення потрібно гумовий шпатель. Щоб шви вийшли красивими, після висихання їх вирівнюють злегка вологою губкою. На цьому роботи закінчені.

На підлогу плитка викладається аналогічним чином, з тією лише різницею, що весь обсяг робіт можна виконати зараз. Для затирки краще вибирати суміш темного або сірого кольору, так як білі або світлі шви швидко забруднюються під ногами.

Ще зовсім недавно шпалери клеїлися в туалетах як зовсім дешевий варіант обробки. Вони швидко вбирали неприємні запахи, та й виглядали не дуже красиво. Але сучасні матеріали володіють високими технічними характеристиками, які дозволяють використовувати ряд спеціальних шпалер для обробки туалету.

Якщо в санвузлі буває висока вологість або змонтована неякісна вентиляція, то від звичних паперових і вінілових шпалер краще відмовитися. Не рекомендується застосовувати і натуральні матеріали, на основі бамбука або очерету.

Але підійдуть склошпалери, миються вінілові або флізелінові моделі, а також шпалери, що мають міцне водозахисне покриття з полімерних або синтетичних матеріалів. Один із сучасних видів - це кам'яні шпалери, вони зроблені зі справжнього каменю, але настільки тонкі, що легко згортаються в рулон і приклеюються до стін, при чому зберігаються всі його характеристики міцності і вологостійкі якості.

Всі ці види придатні для миття вологою губкою із застосуванням нелужного миючих засобів (мило або рідину для миття посуду). Так як з часом, на стінах в туалеті утворюється грибок, який являє собою наліт, що нагадує пил, але не стирається сухою ганчіркою. Або ж звичайна синя цвіль.

Ще один вид придатних для туалету шпалер називається рідкі. У продажу вони бувають тільки в сухому вигляді, і перед використанням треба змішати з водою в потрібних пропорціях. Вони мають досить об'ємну структуру і зовні трохи нагадують декоративну штукатурку. Але, незважаючи на це, вади і нерівності стін вони не закриють. Тому для них потрібно готувати підставу також ретельно, як і для інших шпалер. При необхідності ремонту зробити це досить просто. Треба розмочити потрібну ділянку водою і або очистити і нанести новий шар суміші, або просто розрівняти наявний.